Shein, la bestia nera dell’industria della moda, bloccata dai dazi doganali

Shein, il colosso della vendita online, presente in 150 Paesi, sperava in un ingresso di rilievo alla Borsa di Londra quest’anno. Ma i nuovi dazi doganali –  scrive Le Monde – imposti dall’amministrazione americana e la levata di scudi in Europa contro l’ultra-fast-fashion compromettono la sua espansione mondiale

Donald Trump vuole mettere al tappeto Shein. Il sito di vendita online di abbigliamento a prezzi bassi, che ogni giorno spedisce in 150 paesi 5.000 tonnellate di merce prodotta principalmente in Cina, lotta per mantenere la sua espansione mondiale.

Negli Stati Uniti, dove serve 90 milioni di clienti, l’introduzione, dal 2 maggio, di dazi doganali del 145% sui prodotti importati dalla Cina sta mettendo a dura prova il modello di produzione low-cost. Tanto più che ora ogni pacco è tassato al 120% del suo valore o soggetto a una tassa fissa di 100 dollari (89 euro), che sarà raddoppiata il 1° giugno. Shein afferma di aver “adeguato” i prezzi per mantenere i suoi clienti americani, fan dei suoi jeans da 10 dollari. Ma, secondo Bloomberg, potrebbero pagare fino al 377% in più rispetto a prima su alcuni prodotti.

Anche l’Unione Europea sta prendendo di mira questo colosso dell’e-commerce. Bruxelles intende porre fine all’esenzione dai dazi doganali sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro a partire dal 2026, ovvero due anni prima della data prevista dalla riforma dell’unione doganale. È proprio questa lacuna normativa che ha permesso a Shein di invadere l’Europa con milioni di jeans, vestiti e bikini e di convincere in media 130 milioni di persone al mese a utilizzare i suoi servizi.

Anche Parigi intende frenare Shein. Le sue consegne sono una “aberrazione ecologica”, ha denunciato sabato 19 aprile il ministro dell’Economia e delle Finanze, Eric Lombard, in un’intervista a La Tribune Dimanche, prima di annunciare, il 29 aprile, l’intenzione di introdurre “costi di gestione” a carico delle piattaforme che importano questi pacchi. […]

Nessun articolo venduto in Cina

I metodi di Shein sono inoltre nel mirino dei politici britannici. Il 7 gennaio, a Westminster, una commissione ha sottoposto Yinan Zhu, rappresentante di Shein, a una serie di domande sull’uso del cotone prodotto nello Xinjiang dai uiguri nei campi di lavoro forzato. Al termine dell’audizione, il presidente Liam Byrne, deputato laburista, ha dichiarato che la “commissione è inorridita” e ha “quasi nessuna fiducia nell’integrità” della filiera di approvvigionamento di Shein.

Attacchi all’altezza della potenza di questo marchio lanciato solo dieci anni fa, quando nel 2015 Chris Xu, cinese-singaporiano oggi quarantunenne, allora a capo di Sheinside, un sito che vende esclusivamente abiti da sposa, cambia strategia: abbreviò il nome in Shein, lo aprì a tutti i tipi di abbigliamento e poi si trasferì a Canton (Guangzhou), bacino tessile del Paese, dove ricorre a subappaltatori per produrre in base alle vendite.

La macchina si è messa in moto nel 2020. I lockdown e le chiusure dei negozi durante la crisi dovuta al Covid-19 danno una spinta all’e-commerce. Il fatturato di Shein sale alle stelle: 8,8 miliardi di euro nel 2020, 16 miliardi nel 2021, 30 miliardi nel 2022, secondo diverse stime. Secondo il Financial Times, raggiungerà i 34 miliardi di euro nel 2024, grazie alla sua presenza in 150 paesi. Il tutto senza vendere un solo articolo nel mercato più grande, quello cinese con i suoi 1,4 miliardi di abitanti.

Il successo ha attirato i migliori fondi di investimento, come Sequoia Capital, General Atlantic, Tiger Global Management, IDG Capital e il fondo sovrano di Abu Dhabi. Tutti sperano di monetizzare la loro partecipazione al momento dell’ingresso in Borsa di Shein. […]

Grande datore di lavoro

Ma, un mese dopo, questa quotazione in borsa sembra compromessa. Il progetto è sospeso, afferma il Financial Times, alla luce del vortice di dazi doganali e del crollo del suo valore. Shein non ha voluto commentare la notizia. Secondo il quotidiano economico, Shein vale ora solo 26 miliardi di euro, contro i 59,6 miliardi stimati durante l’ultima raccolta fondi nel 2023.

L’azienda, sebbene con sede a Singapore, deve anche ottenere il via libera dalle autorità cinesi. Ma Pechino potrebbe vedere rosso. Shein (16.000 dipendenti) è infatti un importantissimo datore di lavoro in Cina, dove si avvale di “oltre 7.000 fornitori”, precisa il suo portavoce. Pechino teme che Shein si rifornisca altrove, aggirando le barriere doganali, e provochi un crollo dell’occupazione nel settore tessile, pilastro dell’economia cinese che dà lavoro a oltre 2,5 milioni di persone.

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Di fatto, Shein ha già modificato la sua politica di approvvigionamento. Nel 2023, il distributore ha annunciato di voler investire 130 milioni di euro in Brasile in un “hub” per rifornire il mercato latinoamericano, grazie a “2.000 produttori locali” a regime. Nell’estate del 2024, ha annunciato che ricorrerà maggiormente all’industria turca per rifornire il mercato europeo. La forza di Shein è tale che il gruppo è ormai alle calcagna di Inditex, il leader mondiale dell’abbigliamento, proprietario di Zara, che con 7.577 negozi in tutto il mondo genera un fatturato di 38,6 miliardi di euro, di cui un quarto su Internet.

Shein si è infatti imposto in quasi tutti i guardaroba. In Francia conta 23 milioni di clienti, due terzi dei quali hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, secondo Kantar. E ognuno di essi ordina in media 3,8 volte all’anno. “Con l’1,5% del mercato dell’abbigliamento in Francia, pesa quanto Amazon”, entrato nel territorio nel 2000, osserva Hélène Janicaud, direttrice degli studi presso Kantar.

Marketing molto aggressivo

In Francia, paese in cui prosperavano i marchi di abbigliamento a prezzi bassi, il suo catalogo di 7.000 articoli sempre disponibili online ha fatto la differenza. Dai jeans alle camicette ricamate, passando per le felpe e gli abiti da sera lamé, l’offerta è ricchissima e singolare. […]

Ma il fenomeno non si limita più alla febbre dello shopping delle ragazze. «Nel 2025, il 20% del volume delle vendite proverrà da donne over 50, contro la metà nel 2022», osserva la signora Janicaud. E i prezzi modici – 5,24 euro per una canotta, 13,87 per un vestito o 8,99 per un bikini – hanno convinto le famiglie modeste.

La macchina Shein è sostenuta anche da un marketing molto aggressivo. Lotterie, prezzi stracciati per poche ore… sono molti gli argomenti utilizzati da Shein per «adescare, far cedere» e «spingere al consumo», riconosce Eloïse Martel. […]

I detrattori di Shein denunciano il modo in cui il sito spinge al consumo eccessivo, contribuisce alla sovrapproduzione, al riscaldamento globale e all’inquinamento, con le sue consegne via aerea e il massiccio ricorso al poliestere. […]

Violazioni della privacy

Tuttavia, numerosi media hanno pubblicato inchieste sconcertanti. Il quotidiano svedese Aftonbladet ha restituito cinque pacchi di vestiti Shein in ciascuno dei quali era stato inserito un AirTag, una sorta di localizzatore. Tre hanno lasciato l’Europa, dopo essere transitati dal magazzino Shein di Varsavia, per essere spediti a Iquique in Cile, poi in Bolivia per finire a Cochabamba e essere bruciati o rivenduti. Si tratta di 21.303 chilometri percorsi da Stoccolma.

Anche le federazioni stanno conducendo le loro indagini. A Natale 2024, i produttori di giocattoli hanno rilevato che l’86% dei giochi acquistati da Temu e Shein non rispettava le norme di sicurezza europee. Il Consiglio del Commercio Francese (CCF) ha espresso dubbi sulla protezione dei dati dei consumatori.
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L’urgenza di contrastare il sito è tanto più forte in quanto Shein avrebbe in cantiere un altro progetto: secondo un concorrente, il sito vorrebbe sfruttare il suo enorme pubblico per diventare una piattaforma imprescindibile per la vendita di marchi internazionali. Sul modello degli specialisti della moda Asos (Regno Unito) e Zalando (Germania) o dell’americano Amazon. Il numero uno al mondo ha replicato lanciando Amazon Haul alla fine del 2024, dove nessuno dei prezzi supera i 20 dollari.

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